北盘江，融深切的峡谷、湍急的水流、平静的湖面以及典型的喀斯特岩为一体，可谓中国凉都的景观廊道，更是水城境内的峡谷奇观和民俗博物馆。那些仿佛还刻录着人欢马叫的索桥与渡口，以及凝结着血斑和汗斑的古矿遗址，为这条景观廊道增添了厚重的历史底蕴。那些散居在峡谷两岸的人家多为少数民族，他们传统的民居、古朴的习俗、奇特的风情，为这条景观廊道平添了多彩的文化元素。

序篇：千年北盘江，醉美在水城

蓝天、白云、碧水、古藤、老树、飞瀑、渡口、江滩、索桥、石柱、断崖、地缝……

千年北盘江，醉美在水城。这里所说的醉美江段，是指发耳大渡口以下和法德红军渡以上，也就是通常所说的营盘大峡谷和九归大峡谷。

如果再加上泥珠河峡谷和野钟大峡谷，那简直就是中国凉都最完美的江上景观廊道。遗憾的是，这两段峡谷因为缺乏水上通行条件，非专业人士或探秘者，一般人难以到达谷底。

位于水城县（今六盘水市水城区，下同）境内的这几段北盘江大峡谷，集自然景观与人文景观于一体，几乎可以称得上是一个峡谷博物馆。其峡谷形态完备，地质景观迷人，动植物种属珍稀。

蓝天、白云就不说了，哪儿都有，碧水也不稀奇，但是夹在绝壁之间的一江碧水，你找找看。

古藤、老树和飞瀑，峡谷两岸随处可见。据说，曾有黑叶猴抓着藤条由此岸荡到彼岸。岸边的野地里，独自生长着800年树龄的水清木（乌木）。乘江上飞舟，不敢抬头，怕崖上的瀑水晃痛眼睛。

这几段峡谷里渡口甚多。从上到下，依次有大渡口、高家渡口、吴老枪渡口、小渡口、红军渡口。每一个渡口都曾经有过人欢马叫须进酒的快活，每一个渡口都曾经有过风高浪急酿悲剧的惨痛。因为酿过悲剧，所以有了索桥，如今索桥已变成文物。渡口处，曾见一处处江滩，如今许多江滩已被淹没。

石柱是北盘江大峡谷一道独特的地质景观，几乎是从土地里长出来的，不过，要在九归一带才能发现。断崖到处都是，而且是壁立的，像被人用斧头劈了一下，然后又在断面上慢慢长出倒挂的藤萝来。地缝也很多，当地人叫老山沟，最著名的是乌蒙大地缝，长15公里，从牛棚梁子逶迤而来，直至营盘大峡谷深处。

从六枝毛口到水城都格，近百公里的北盘江，可谓风光处处，景色宜人。不过，人们一般都把目光投向了波平如镜、船只往来的牂牁湖一带，只有极少的探索者会到景观更为奇特的上游一带徒步观览。

位于上游水城境内的大峡谷，四五十公里的江段堪称秘境。野钟一带除了珍稀动物黑叶猴，上千米落差的崖壁上还有明清时期留下的采矿遗址，是户外观光和访古探奇的好去处。

法德红军渡旁边的善泥坡电站蓄水以后，又在九归大峡谷和营盘大峡谷之间形成一条江面长达20多公里的“双峡”风光。

至于贵州、云南交界的尼珠河峡谷，则是一段乱石穿空、瀑布成群、原始丛林密布的原生态峡谷，加之世界第一高桥——北盘江特大桥的建成，更为这段峡谷增添了历险探秘的吸引力。

北盘江有两种形态的美，一种是静态的，另一种是动态的。

静态美主要是以牂牁湖为代表的高原湖泊景观。晴好天气尤其是夕阳西下的时候，山影躺在水面上，一条江就静静地卧在峡谷里。善泥坡电站蓄水以后，水城境内也形成一处静美的江景。

动态美主要是以野钟大峡谷、九归大峡谷、营盘大峡谷为代表的峡谷奇观。从野钟的付木山往西即是最为壮美的风景。那些风景是流动的，是变化的，抬头、低头皆不同。

尤其是九归大峡谷和营盘大峡谷的“双峡”风光，更兼具静态与动态之美。静的是波平如静的江水，动的是沿途变幻的景致。千年北盘江，醉美在水城；船过“双峡”树，不必话三峡。

一、尼珠河峡谷，历险穿越探秘境

天色渐渐暗淡下来，岭脊留下一条灰黑的轮廓，峡谷两端的豁口还剩下白雾一般的天光。

没有风，只有稀疏的雨滴落下来，临近谷底，变成了雨雾，洒在脸上，痒酥酥的，似乎要透彻肌肤。

“走，睡下去可能起不来。”同行的聂康在旁边催促。真的，此时此刻，如果深睡，可能可以进入另一个世界。因为体能快要耗尽，没有食物补给，饮水倒是可以就地取用。

大约是晚上8点的样子，我们还在乱石穿空的峡谷里穿越。原计划一个小时走通的峡谷，此时还无法判断目的地有多远——迷路了。其实根本没有路，连先头部队的脚印都被雨雾洗刷了，只剩下那些不知横亘了多少万年的乱石挡在眼前。

聂康将一截水洗木扛在肩上，那是他蓦然邂逅的1万年前的等待；展凌已经体力不支，多一步冤枉路都不想走；龙张飞去探路，穿了几个缺口回来说，不通，必须从巨石上翻过去。

由于河床变窄，几吨甚至几十上百吨一块的石头淤积在这里，与两岸原始丛林为伴。风吹日晒，一个又一个的雨季带来山洪奔涌，巨石早已被洗磨得如同汉白玉一般，此刻，趴在上面就想入睡。

之前，我们一共有8个人殿后，由于路径选择出现偏差，曾杰、龙江、黄河以及水城县职校的徐老师4人走在了一起。我、聂康、展凌以及平寨乡政府的龙张飞4人成了最后的小分队。我们互相搀扶，手脚并用，好不容易翻过这堆巨石，又被更多巨石挡道。

我们是在一条名叫泥珠河（又叫泥猪河）的峡谷里历险，大约于上午10点从水城县坪寨乡箐马村一个名叫下戈特的小山寨进入峡谷，然后开始了12个小时的穿越。

泥珠河上游是与水西悲歌有关的可渡河，下游与清水河汇合后流入北盘江，是云南和贵州的一条界河。河水澄澈得能看得清耳鬓厮磨的沙粒，岸上植被茂密得连风都钻不进去，原始丛林的藤萝与乔灌混生在一起，青鸟的啼鸣引得山谷久久回响。

太美了！将近30人的探秘团队，似乎都被这原生态的美景所震撼。可是，在峡谷河滩摆渡的马显军却说，现在还不是赏景的最佳季节。等到雨季来临，悬崖上挂满瀑布，峡谷里处处险滩，那才叫美。小马长期在这段河谷捕鱼，对这里的景色了如指掌。

瀑布、浅滩、清澈见底的水流，以及两岸兀自生长的植物，构成了泥珠河人迹罕至的原生态风景。这里特别推荐一种岩石景观，一种由洪积物演变而来的次生岩。

横跨云贵两省的北盘江特大桥，距江面560米，相当于200多层楼高，堪称目前世界第一高桥。桥下不远处有两尊岩石，正好构成一幅“钟馗降妖图”。我感兴趣的不是岩石构图，而是岩石的特别之处。像混凝土一样，看得清沙砾的轮廓，却又与岩体凝结为一体，是砾岩或是珊瑚灰岩？是从上游冲刷下来还是这里遭遇过地质变动？

地质专业人士汪程斌通过图片分析，第一感觉认为，像冰川砾石。灰岩区域形成类似大大小小的沉积物，比较难。可以肯定的，首先是灰岩，然后经冰川作用或者洪积物二次沉积，并受地下岩浆作用，凝结为类似混凝土一样的浅度变质次生岩。

他初步估计，这个地方是地质运动活跃区域，有火山、地质裂隙，岩浆突出，并且很可能附近会产生温泉。他还说，这条峡谷堪称地质博物馆，可能出产一些宝石、特殊矿石或化石。

如果是这样，泥珠河就太有开发价值了。

这是后话啦，还是补叙一下我们是怎么走出峡谷的。后来我想，如果不和当地机构联系，几个人独自去探险，去到没有手机信号的乱石滩，等到体能耗尽，极有可能与外界失联。

好在，我们有箐马村的干部带队。当他们发现还有七八个人掉队后，便叫村民马小德前来援助，在他的带领下，我们绕过横亘在夜色里的巨石，经云南省的地界走出了峡谷。

到达垭口上张朝荣家，已近晚上10点。从上午10点到晚上10点，足足12个小时。

这个点上的河鱼汤、土鸡汤，加上50度左右的箐马酒，简直连对岸的云南省也要醉了。

二、龙山峡谷，时光不老天难老

一株树长在浅水里，不到一百年，却那样深沉，尽日观看秋月春风。两座山兀立江湾畔，何止一万年，仍这样稳重，常年披挂朝露晚霞。

这个尚未消失的地平线，是你梦寐以求的香格里拉。在这里，最容易想到一个词——地老天荒。真的，只需一支竹排，一蓑烟雨，就可以让时光倒流。时光不老，天亦难老。

在北盘江上游，泥珠河与清水河汇在一起后，即为北盘江。沿北盘江东行过大渡口、高家渡口后，忽见一处开阔的水面。往南，曾是一条纤细的支流，当地人叫岔河。善泥坡电站蓄水以后，这里形成了一处风景独特的峡谷，因为尽头有座龙头山，且把它称为龙山峡谷。

这个能够让时光倒流，能够让人回到从前的地方，就是龙山峡谷。那一年春节，我与六盘水市委讲师团团长王鹏升来到这里，进行了一次“发现之旅”。

在水城县龙场乡箐脚村村主任黄成光的带领下，我们把车开到一个名叫大梨树的寨子里，然后开始徒步。大梨树是一个紧邻江岸的喇叭苗寨，许多年以前，寨子里的确有一株数人合围的梨树，因为年代久远，那株梨树后来枯败了，只留下这个花开如雪的地名。

黄成光就是在大梨树长大的，对这一带的地形地貌不只是熟悉，而是已经镌刻在记忆深处。他说现在形成的这座峡谷，以前只是一条小溪流，溪流的边上有很多稻田，也有玉米地。稻田边上长着仙人掌，玉米地种着黄果树。寨子里的人经常把牲口赶到溪边来放牧。

江水缓慢抬升，高峡渐成平湖。最让黄成光感到遗憾的是，江滩有无数造型奇特的石头没有抢救出来。有一次，我和他，还有龙场中学的周清老师，在江滩上转悠了大半天，被那些千奇百怪的盘江石深深吸引，但又爱莫能助。好在，我用相机“抢救”了一组被岁月刻在石壁上的天然壁画。

不过，有一件事让黄成光感到欣慰。这处江段曾有一渡口，叫作吴老枪渡口（也叫严家渡口），后因风高浪急而废弃。吴老枪渡口开通于清嘉庆年间，也就是说，在清光绪年间建成高家渡铁索桥之前，渡口就是两岸往来的必经之地。何以这么说？有黄成光花钱请人抬上来的那块石碑为据。这就是他感到欣慰的东西。

沿着龙山峡谷岸边往深处走，眼界由宽变窄。所谓岸边，原来是有一条当地人种庄稼、放牲口、走亲访友的小路的，现在小路沉入江底，村民又在紧靠崖壁的地方走出一条路来。

穿过迎风飘飞的铁芭茅，又穿过藤萝缠绕的灌木丛，再穿过树枝横斜的桐子林，就到了龙山峡谷的尽头——一处尚未消失的地平线，一处能够倒流时光的清平湾，一处可以流放心灵的栖息地。

原本将峡谷挤得逼仄的两架大山，在眼前豁然闪开，为逶迤而来的龙头山让路。龙头山起源于水城和盘县（今六盘水市盘州市，下同）交界的娘娘山，一路蜿蜒，至北盘江3公里处不再前行，并呈举头望月之势。

龙山峡谷有个“龙口”，当地人叫大硝洞，因中华人民共和国成立初期有人在此熬硝而得名。据说，洞内钟乳石发育完整，造型各异，颇具观赏价值。

我们没有进洞考察，而是沿一条金黄的溪流溯源而上。没走几步，看见几个女孩子在溪边戏水。那景观，就像到了九寨沟或者黄龙。

“如果从江上坐快艇过来，几分钟就到了。”黄成光说。作为六盘水市人大代表，他曾提交过一份建议，希望打通从营盘，经回龙桥到大梨树的乡村旅游线路，尽快开发龙山峡谷的旅游资源。

现在，这条公路已经修通，龙山峡谷的神秘面纱即将揭开。

三、九归峡谷，孤峰石柱对愁眠

在北盘江景观廊道穿行，不时会获得意想不到的惊喜。比如说，从野钟峡谷到九归峡谷，沿途那些磅礴的大山会让你觉得“江南千条水”真的算不上什么。而且，透过怒放的野花或橙红的树叶呈现在眼前的一道绝壁，会让你仿佛置身于瑞士的某个小镇。

九归峡谷是北盘江大峡谷的景观代表，那里的孤峰、断崖、石柱，独具魅力。它们虽位于同一狭小地域，却又造型各异。

我曾多次造访过九归峡谷。有时候从灌木丛中抄小道到达谷底，以仰视的角度感受峡谷的伟岸，壁立千仞，江面平阔，细碎的波光如鳞片闪耀；有时候则立在岸上俯瞰峡谷，透过林荫缝隙看游船拖着白亮的水花在峡谷深处穿行。

我的兴趣不在这里，而在于伫立江边的孤峰以及孤峰对面的断崖和离断崖不远的石柱。

这座孤峰，当地人叫作“石桅杆”，我把它称为“临江仙”，像一位临江独守的仙子或仙女，也会令人想起来自唐朝教坊的一个词牌名。实际上，远远看去，就是一个中间大两头小的纺锤。纺锤的腰部，有溶蚀甚至塌陷的迹象，多年以后，它可能不再是峰，而是柱，是一枚“定江神针”。

这是远眺，如果近看，它临江的一面较宽，是一道斧削似的断崖。断崖的底部有一条小道可以爬着经过，逼仄，低矮，仅能容身，当地人取了一个既本土又贴切的名字——“趴起过”。如今，“趴起过”已被江水淹没。

这个纺锤一样的东西，我还对它的顶部感兴趣，能不能徒手登上去？在当地村民张昌富的引导下，我如愿以偿。

“纺锤”顶部全是耙齿一样棱角锋利的石幔石扇，石幔石扇之间的缝隙里夹杂着薄薄的腐殖层，从这些珍贵的腐殖层里长出来的灌木有一人多高。还有那些开着白花的鸡骨草和红得发亮的小红绸，第一代种子不知是哪只小鸟衔落的。

“纺锤”的对面有一道断崖，离断崖稍远，又有一根拔地而起的石柱。孤峰、断崖、石柱，它们原本是不是属于同一地质构造？是不是某一次大的地质运动形成断裂、塌陷，才注定今生今世的对愁而眠？

我一直认为，乌蒙山区的喀斯特地貌一般为石灰岩地质构造，可是也不尽然。比如北盘江流域，不同地段的地质构造就不尽相同，大部分为石灰岩，而有的则趋向于白云岩，但又不如白云岩发育成熟。在九归峡谷，这样的地貌特征尤为明显。

是不是可以这样理解：由乌蒙山区往东，将逐步发育成云台山一带的白云岩喀斯特地貌？甚至，会不会直接发育成张家界那样的石英砂岩？

地质专业毕业的汪程斌说，石英砂岩分为两种，其中一种是可以称为次生的石英砂岩，就是河流湖泊沉积的石英砂，后来沉入地底形成的。石英砂岩的主要成分是二氧化硅，其肖氏硬度是7，刀子划不动。而广义的灰岩，含石灰岩、竹叶状灰岩等贵州地表最常见的岩石，主要成分是碳酸钙，其硬度则低得多。

这样说来，乌蒙山区的喀斯特地质地貌仍然处在“初级阶段”的发育状态？

四、野钟峡谷，崖上堆叠“泰山石”

说出来好笑，我至今依然搞不清乌蒙山国家地质公园的具体位置。估计你也是。

一次，从广东过来的朋友问我：“乌蒙山国家地质公园在哪儿？”我说：“就在你站的地方啊！”他说：“鬼扯，这哪儿是公园。”我一时语塞——还真不能把每一寸土地和每一座山头都当成公园。

可是好像又不对。我们居住的地方不就是水城峰林风景区吗？108座山峰环城伫立，或密不透风，或疏能跑马，天然形成乌蒙山国家地质公园的一部分。原来，我们就躺在公园里，而且是国家级公园。

闲话少说，回到正题。

乌蒙山国家地质公园位于贵州省西部的六盘水市，面积近400平方公里，以乌蒙山顶峰及其东坡高原喀斯特地质为特色，以高原峡谷为主线，以天坑、天桥、暗河及溶洞群为主体，集喀斯特地质地貌、山原地貌、构造遗迹、古生物化石与古人类遗址为一体，构成一道道别具特色的自然景观和人文景观。

注解一下，峡谷指的是北盘江大峡谷，以水城境内的野钟段、九归段和营盘段为代表；天坑是一种塌陷后的负地表景观，位于水城县花戛乡新发村；天桥也是一种地表塌陷，只是塌陷得不够彻底，以能够当公路使用的金盆天生桥为代表；暗河很多，主要以盘县普古乡境内的水爬坡为代表；溶洞也很多，主要以徐霞客考察过的位于盘县老城的碧云洞为代表；构造遗迹指的是位于北盘江上游的归集三个屯，即马龙、妥倮、棋盘，学名叫旋转构造台地；古生物化石遗址，在盘县新民乡的羊圈村，古人类遗址在盘县珠东乡（现为竹海镇）的十里坪大洞。

以上文字虽然有点资料味道，但已经明白乌蒙山国家地质公园的景区构成及所在地。

某一个天气晴好的周末，我把车直接开到乌蒙山国家地质公园的主景区——北盘江大峡谷的野钟段，停在一个名叫环保站的小院里，然后开始徒步。这是一段很不错的步道，大约3公里，穿过一处连片的原始丛林，直到一座形似马鞍的大山尽头。

的确是尽头。

眼前是一面斧削似的断崖，崖壁上依附着一株株常绿灌木，有桦香，有乌木，有野梅，无需泥土，只要水分，甚至连水分都不要，就能与山崖守望一生。

用手抓住断崖上凸起的岩石，将脚塞进石缝，才敢把头探出去眺望。笔直的崖下就是滔滔奔流的北盘江，只是此刻，江水瘦得像一条麻线，轻轻地缠绕着峡谷江岸。崖上，谁将泰山之巅的拱北石搬了过来？谁将一面平滑的巨石叠成无字丰碑？

在这里，我发现了有别于石灰岩的岩石，它的立面有分布均匀的暗褐色斑点，如同花岗岩，也像泰山石。可是，曾经就读于西安矿院的汪程斌看了一眼图片，就否定了我的判断。他说，这不是花岗岩，而是石灰岩，是地质断层和地表水径流下切共同作用的结果。用刀子划一下，能够留下痕迹的是石灰岩，留不下痕迹的才是花岗岩。可惜，我没带刀，甚至用石头敲打一下的机会都没有。

作为喀斯特峡谷景观，野钟段确实有其独特的地方，不仅河谷深陷上千米，而且有国家级保护动物黑叶猴，还有明清时期的铅锌矿采矿遗址。

作为乌蒙山国家地质公园的主景区，野钟峡谷有你看不够的喀斯特景观。

五、六车河峡谷，头枕峰峦一万重

有个名叫李商隐的古人写诗写得够伤情，比如“刘郎已恨蓬山远，更隔蓬山一万重”。意思是那个人隔得太远了，想见一面几无可能。不言情，只借用一下诗的外壳：“峡谷不恨峰峦聚，头枕峰峦一万重。”

我说的峡谷，是六车河峡谷；峰峦是六车河峡谷上游的娘娘山，以及娘娘山对面那片望不到边的万壑千山。

沿北盘江支流乌都河溯源而上，跨过水城县花戛乡搓播村的石墙口，就是六车河峡谷的所在。

六车河峡谷位于水城县与盘县交界的花戛乡和普古乡之间，目测，深度不到1000米。从上游的“连心桥”起始，到下游的“友谊桥”结束，长度大约3000米。宽的地方数百米，窄的地方几十米，显得小巧、精致、古朴，有人因此认为可称贵州的张家界。我认为不可以，一是地质构造不同，张家界已经是石英砂岩，六车河还是石灰岩，而且岩壁上常见碳酸钙积淀；二是地貌景观不同，张家界多为节理性断崖式构造景观，就像被斧头劈开的样子，六车河则为叠层式断裂或塌陷景观，这种景观在金盆天生桥尤其明显，是地壳运动的结果。

因此，作为北盘江景观廊道的支线景观，乌蒙山国家地质公园的一部分，六车河峡谷的风景不在峡谷本身，而在其上游的万壑千山。有专家把这片山峰称为峰林或峰丛，统称舍烹峰林，我认为有些勉强。

简单地说，峰林和峰丛都是锥状或柱状的连片山峰，两者的区别是，峰林不在同一基座上，但发育相对完整，峰丛位于同一基座且发育不够完整。

所谓的舍烹峰林，发育并不完整，而且需要从娘娘山顶放眼望去，才能有万峰汇聚的感觉。可见，这些峰未必称得上“林”或者“丛”，很多地方还是一列一列的长条形大山，山腰上出现的凹陷形同马鞍，凸起部分似乎刚刚隆起。如果置身于娘娘山下，更找不到“丛”和“林”的感觉，只有峰回路转。

所以，叫峰峦比较恰当，高的为峰，矮的为峦，只需成片，无需有形。“峰峦如聚，波涛如怒”，已经够震撼了，何必强求峰林。

所以，六车河峡谷的地质景观，应该体现或者至少包括其上游“奔涌而来”的万重山峦。

中国南方喀斯特具有不同地域不同景的特点。在贵州境内，在乌蒙山区，喀斯特分布又有特别。仅以长江上游的三岔河和珠江上游的北盘江为例，其分水岭多为崇山峻岭，但水城县境内的杨梅、新街、龙场、顺场却无端形成一片广袤的山地丘陵，往南越过六车河峡谷以后，山峰开始慢慢隆起，正往专家所说的“峰林”或“峰丛”靠近。

再往南，到了黔西南州的兴义，那些挺拔的山峰开始显得秀气，而且已无明显基座，所以才有万峰成林的奇观。继续往南，到了广西境内，峰林更为疏朗，山体更加有形，有的柱状形或乳状形山峰，诱人想伸出手去摸一把。虽然有些越题，但这毕竟是喀斯特地质构造发育的一个过程。

曾几何时，乌蒙山区的山峦和沟壑是我们出行的最大障碍，很难理解它们的景观价值所在，实际上，换一种欣赏的目光来看，这些磅礴的大山的确都是风景。

六、高家渡口叹索桥

先解释一下“叹”字。“叹”在粤语里边有观赏和享受的意思，在普通话里边有叹服和叹息的意思。在如下的表述里，所有的意思都有可能得到体现。

春节期间，北盘江畔的高家渡铁索桥下，天天都有人来游玩，索桥已经不是原来的索桥，在紧挨它上游的边上，已经建成一座拱形的公路水泥桥，后来又建成一座直跨的公路水泥桥。

那时候，善泥坡电站还没有蓄水，高家渡一带的江滩上还可以烧烤，轿车和摩托车停得到处都是。如今，高峡出平湖，这些地方已经被淹没。

多年以前，渡口两岸是拴马、喂料、歇脚的所在。这是水城到盘县的又一处古驿道，除了马帮，皆为步行。“爬了江坡二台坡，剩点力气也不多”，说的就是这一带。

高家渡铁索桥又叫普济桥，位于水城县的新街、营盘、龙场三乡交界处。此桥建成于清光绪三十三年（1907年），距今也就百余年历史，年代不算很久远，但已经是一处受保护的文物。现在看来，其文物保护的价值，更多的在于索桥建造的工艺和难度，以及两岸的多块碑刻等。

工艺有多高？用现在的标准来看也不算很高，但在当时的条件下，已经很不错了。别的不说，光是那锁链的衔接，就显得天衣无缝。高家渡铁索桥长79.6米，宽3米，涨水季节距水面19.4米，枯水季节距水面25米。桥身由17根铁索组成。每根铁索又由287个椭圆形的锁链相扣而成。每个锁链重数十公斤，要靠马匹从山外运进来，每匹马一次只能驮运4个锁链。运进来以后，单个的锁链又是怎样扣接在一起的呢？碑记已经模糊不清，推测的结果是，在建桥工地另起炉灶，将单个的锁链环环相扣后再一一焊接。然后，用土法安装。看那伸进岩石深处的链条，可以肯定这土法好生了得。

除了索桥，两岸还有6块碑刻，这些碑刻不是立起来的石头，而是凿在崖壁上的天然石碑。其中最大一块刻有“普济桥”三个大字，内文全是普安州倡导建桥的经过，还有《普济桥规》以及纪念碑文和捐赠名录等，碑文之全前所未有，其完整度相当于一个石刻群。

同行的龙场乡箐脚村村主任黄成光和家住江边的何德青说，听老辈人讲，索桥建成以前，这个地方就很繁荣，因为是渡口。最早的时候叫康家渡，后来发生翻船事故就把渡口转让给高家。高家后来也发生一起惨烈的翻船事故，才响应政府捐资建桥。

如今，北盘江梯级开发拉开了帷幕，一座光照电站造就了上百公里的牂牁江湖面，蓄水发电以后的善泥坡电站，又形成一座20多公里长的湖泊。

为了抢救文物，有关单位曾采取措施保护索桥。自然，办法较为简单，在两岸各砌一堵石墙，大约与公路桥等高，再用卷扬机把索桥提升十几米，辅以钢绳等现代材料加固。这样的工艺，与当年不可同日而语。不知道那几块碑刻有没有抢救出来并加以保护？

无论如何，抢救性保护总比被淹没要好。只是，那座曾经承载着人欢马叫的真正索桥，只能记录在史料之中了。

七、大梨树下读“岩画”

从高家渡到大梨树不远，站在江岸高处往东看，目光所及即是。江面距离两公里许，但走路得从何家寨电站后边绕道。

大梨树不是一株树，而是一个紧邻北盘江的自然村落，五六十户人家散居在江畔的一处岩垴垴上。大梨树曾经有过两株树，应该不是很高，但却粗壮，需两人方可合围，不知何年何月，树已不复在，只留下地名。

大梨树属于箐脚村，隶属于水城县龙场乡。春节期间，新盖的平房或古朴的瓦房，门楣上均贴着红红的春联；村道上，鞭炮或烟花燃放过后的纸屑还薄薄地堆积着。

装机18万千瓦的善泥坡水电站蓄水发电以后，尾水淹至高家渡以上，大梨树门前的岔河直至龙头山一带，已形成夹岸高耸的峡谷风光。在这里出生的黄成光说，他们将依托得天独厚的资源优势发展旅游业。黄成光曾在六盘水市中心开过装潢公司，他的想法是在岔河上修建一个码头，然后开设一些简朴而具特色的农家院，让游客上岸后有吃有玩有乐，还可以承接周边的客人下河观光。

善泥坡电站蓄水以前，我去过大梨树下的江滩。在经过一道缓坡的时候，我被脚下的一处沙面滑了一下，差点儿摔倒。正好被严显祥的妻子看见。她说：“把路修好就不会滑了，不晓得什么时候修成水泥路？”除了黄姓，严姓也是大梨树的大姓，不知从哪一代起就从水城严家湾搬过来定居，现在又到相对繁华的龙场街上买地基盖了平房。

像严显祥家这样在龙场街上盖平房的大梨树人不少。他们哪来的钱呢？龙场中学的周清老师说，大部分人家靠的都是土地赔款。善泥坡电站给大梨树人带来了实惠，光是被淹没土地的赔款，有的人家能拿到几十万元，其中严氏家族最多，加起来有500万元。关于土地赔款，周老师还道出了一个小小的“辩证法”来。他说，当初，黄氏家族的土地多半分在较为平缓的地方，成形，便于耕种；严氏家族的土地多半分在临江的河谷地带，偏僻，难以耕种。谁知三十年河东，三十年河西，多年以后，那些旮旯地全都兑换成红票票。

大梨树一带的北盘江，风光不是很特别，河床较宽，江水较平，尤其与岔河交汇的地方，自然形成一处开阔的江滩。不过，江滩上的岩画倒是值得慢慢品读。那些被江水冲刷了亿万年的岩石，经过时光的雕琢，留下一幅幅浑然天成的岩画。或蹲或站，位于岩石前，就会发现《原始部落》《风雪归途》《大漠驼队》《壁立千仞》等画作，甚至《楚汉传奇》这样富有文化张力的“作品”也不鲜见。有的岩画像张狂泼墨，宛如北盘江风格磅礴大气；有的岩画寥寥数笔，就像江南水乡清浅写意。可惜，善泥坡电站蓄水以后，这些岩画都被淹没在了水底。

八、沿江徒步罗那细

罗那细坐落在岔河对面的山梁上，属于水城县顺场乡的地界。从大梨树到罗那细，可以经过新建的一座吊桥上“之”字形的陡坡即可，但我们选择了顺北盘江而下。

这个季节，山寒水瘦，听不见如雷的涛声，只有江风习习。多年以前乡人走过的小道，已被深及肩头的芭茅掩埋，倒是古人在石壁上用錾子凿出来的脚窝，依然存留着泛黄的时光。在这人迹罕至的地方，这些脚窝是什么时候凿出来的呢？与我同行的布依族青年赵杨筛说：“现在到处都有通村公路，这些乡间小道就废弃了。那几年，我们走路去新街去杨梅，就是这条路。很早以前还是背盐巴上盘县的驿道呢。”

原来，这附近就有一个渡口，叫严家渡口（也叫吴老枪渡口），从泥土里刨出来的半截石碑，碑文所记仍有“嘉庆”字样，据此可知，它比光绪三十三年建成的高家渡铁索桥的年代还要久远。那时候交通不方便，碰到宽阔的江面唯一能想的办法就是渡船，根据当时的条件，渡船大多为竹筏，比较简单，安全系数低，风浪一来就酿悲剧。也许距此不远的高家渡铁索桥建成后，严家渡口才被废弃。

北盘江还未形成平湖的时候，我们沿着江岸往前走，江水就在脚下温驯地流淌，一点也体会不到“月黑风浪急，掀翻渡客船”的惨景。快要到达小渡口的时候，遭遇一道齐头岩，无法通过。同行的赵杨筛说：“先到罗那细整点饭吃，饿得遭不住了。”此时已是下午1点半，我们才感觉早上吃的早餐热量已经耗尽。又沿着一段“之”字形的小道往上爬，江峰裹挟着热浪一阵一阵地袭来。这一段坡道很陡，如果靠近一点，前者的屁股几乎就在后者的头顶。我们气喘吁吁地来到几户人家散居的高处，恰好遇到一位中年男子从江对岸回来，这是赵杨筛家族中的一位哥哥，布依族，名叫赵朝昌。问他有没有现成饭，整点来吃。他谦虚地说有一点点，声音极细，几乎听不清楚。随后他把我们领进一栋新修的水泥平房，用电磁炉热了几大碗肉端上来。赵朝昌说，为图方便，娃娃们年三十晚就把肉炒放好在锅里，吃到初四还有半锅。

这里叫水沟寨，与罗那细是一个村民组。山梁上的人家不像平地上一样集中，哪里有一处凹地或者缓坡，就刨平来盖房子，所以显得零散。随后，赵朝昌的妻子回来了，她拎出一提啤酒给我们喝。从顺场街上运过来的山城啤酒21元一提（9瓶），22元卖出去能赚1元。我说：“喝一瓶就要卖二十几瓶才能赚回来。”赵朝昌的妻子笑着说：“不要这样算账，管他钱不钱，只要肚儿圆。”一句话，体现了布依族同胞对待客人的热情和对待生活的洒脱。这一点，在后来的行程中，我有更深切的感受。

然后说起小渡口，小渡口的江上竹筏，以及后来修建的索桥和吊桥。索桥是20世纪80年代建成的，那时候乡镇还未撤并，九归乡的党委书记何兴朝因此可记一大功劳。外家住发耳的赵朝昌妻子说，全靠何书记了，让他们走亲串戚方便得多。

后来，善泥坡电站蓄水发电，小渡口一带已被淹没，原来的索桥也就不复存在。为此，善泥坡电站业主方另选址在离江面更高的岸上重新修建吊桥。吊桥建成后，两岸往来更加方便了。

九、初春夜宿石美格

下弦月挂在松枝上，清晖从松针的缝隙里洒落下来，堆积在石美格的半坡上。夜静春山空，空得能听见月光流泻的声音。

这里是石美格，一个月半弯环抱的小山村，那微微隆起的半弯台地，丰满、圆润、修长，30多户张姓、冉姓人家就居住在这个“臂弯”里。

这是天亮以后，绕到对面的山岭上回头看时发现的。原来，这就是一道完美的风景，夜宿石美格，我们住在“风景区”。

石美格，当地人称“石米给”“石末给”。它紧邻山高谷深的北盘江，属于水城县顺场乡滑竹箐村。当地人的称谓是不是少数民族方言，未作考证。

从这里走出去的张警官说，石米给的海拔高度800米，属低热河谷气候，黄果、橘子、甘蔗、花生、生姜等，都能出产，但是缺水，种不出大米来。“所以，吃米要靠石头给，可是，石头哪里会给？自然就是‘石没给’了。”张警官牵强附会地解释这个小地名，却被我打断了。我说，这样美的地方，应根据谐音叫作“石美格”。同行的人立马说好。

石美格的美，不仅仅局限于它月半弯的地形，还有对面那截金箍棒一样兀立的石柱，还有左边那道卧虎一样趴着的断崖，分别被村民叫作令牌山和薄刀鱼，实际上，整体看上去就是一幅“降龙伏虎图”。

石美格的美，也不仅仅局限于那些趴着的断崖和兀立的石柱，还有挺拔在江边的孤峰，以及深陡的峡谷和由峡谷构成的江景。

说一说那座孤峰。第一次看见它，是站在石美格松林的山梁上，那里有一个天然的观景平台。我到达的时候，附近村民已经挤满了观景台。遗憾的是，从这个角度俯瞰下去，那座被当地人称为石桅杆的孤峰一点也不高，甚至矮趴趴地与江对岸的大山贴在一起。

元宵节过后，我和水城县文广局的刘世全再次来到石美格，直至绕到他东面的平行处，才得以领略这座孤峰的挺拔秀美。一峰突起，傲立江边，远看如同纺锤，近看一尊大仙。与其叫作石桅杆，不如称为“临江仙”。

于是我突发奇想：能不能登顶“临江仙”呢？曾经分管过旅游工作的刘世全说，北盘江最有魅力的峡谷是野钟大峡谷和九归大峡谷，而九归大峡谷最漂亮的景点看来就在石美格。“不过，作为探险体验可以，真要爬上那座孤峰，风景就在脚下了。”

同行的张警官说：“孤峰上还有梯子呢，可以去。”原来，峡谷蓄水以后，张警官就让弟弟张昌富去搭梯子，为探险者提供“私人定制”服务。当然，服务是免费的，但必须温馨提示：恐高症和高血压患者别去冒险。

于是，在向导张昌富的带领下，我们向孤峰挺进。几乎没有路，多年以前赶马驮煤油、盐巴、布匹的古驿道，早已淹没在荒草丛中；村民放牧牲口的羊肠小道，也因封山育林而还原为灌木丛。

一路前行，穿过枝叶繁茂的九把斧，路边开满鸡骨草的白花，一串一串，摇曳着初春的欢快。间或，一种名叫小红绸的植物，忽地从灌木丛中探出头来，显得无比惊喜。

借助张昌富架设的梯子，我们登上了“临江仙”的顶部。原来山顶上比较宽敞，大约有12平方米，可以建个观景亭。

终于征服了一座只有牧羊人才能登顶的孤峰，成就感油然而生。可惜，吃午饭的电话打过来了。回到张昌富家，腊肉苞谷饭的香味早已弥漫着农场小屋，胡豆煮酸菜正散发出春天的清香。不瞒各位，头天晚上在张昌良家吃的岩山鸡也很棒。

十、红军渡口话变迁

这里名叫虎跳石，江面里有几块大石，传说老虎能从石上跃过，故名。这里又称红军渡，是当年红军长征过北盘江的渡口。1935年，为掩护主力红军南渡乌江、佯攻贵阳、进入云南，由罗炳辉任团长，何长工任政委的红九军团从黔北转战乌蒙山区，后经纳雍进入水城董地，经米箩、野钟过北盘江，过江处即虎跳石。那时候没有桥，只有当地人过江用的几只小筏子，红军队伍当机立断，伐木搭桥，从虎跳石上过江而去。过江时天色尚早，江畔一个名叫龙小二的仡佬族青年为红军队伍引路至小马场，后经法德垭口宿营顺场金竹林一带。

介绍这些背景是跟后面的叙述有关。

如今，一条如练的公路从虎跳石不远处通过，使北盘江两岸的村落发生了巨大的变化。这条公路是1991年修筑的水城至盘县东线公路。这条公路的贯通，使江边的小寨子变得与众不同。这个小寨子名叫渡船寨，雅号龙艺，俗称河边，隶属顺场乡。所谓与众不同，是和周边相比，村民的文明程度大幅度提升。怎么说？房子都修到公路边来，而且多年以前就是水泥平房，一层、两层、三层不等，白亮白亮地顺着公路延伸。

年过六旬的徐帮举说，40年前，他搬来渡船寨定居时，寨子里只有15户人家，现在发展到五六十户，有布依族、仡佬族和汉族等多个民族。

1991年修筑水城至盘县东线公路时，水城县以军事化管理方式组织民兵施工，上万人分布在数十公里的战线上，创造了县乡筑路史上的奇迹。多年以后，渡船寨上的徐发奎还记得当时张挂在虎跳石畔那些振奋人心的标语：“当年红军路，今朝人马欢。继承先烈志，改变穷山川。”

关于水盘东线公路，至今依然有一个名字常常被民间提起，而且富有传奇色彩，那就是杨安学。乡镇撤并以前，杨安学是法德乡的书记。根据民间传说，原本这条公路是经野钟发射由付木山跨北盘江到花戛底母，然后往南而去。这样的话，比现在要近十来公里，且工程难度相对较小，可后来怎么改走现在的路线呢？那就是杨安学的功劳了。杨安学说，前者虽然较直，但没有后者有意义，为什么？后者是红军经过的地方，而且有村人给红军带路，算是为革命作出过贡献。既是少数民族地区，也算革命老区吧，市、县领导为此专门召集会议后才把线路改过来。

对于这个传说，我在底母一带向村民求证过。他们说是的，是发射乡的刘书记讲不过法德乡的杨书记。所以，法德一带的人很感恩杨安学，至今还想为他立块碑呢。

虎跳石畔的这个小寨子，还有更大的变化，那就是善泥坡电站的兴建。电站进场开工，寨子似乎在一夜之间变成了“小香港”。小饭馆、小酒馆、罗锅店、烧烤店、台球室、歌舞厅等依次开张。

善泥坡电站给村民带来的最大好处就是土地占用后的赔款。有的人家将赔款用来买车搞运输，有的人家盖房子租给外乡人做生意。在家门口帮人治疗跌打损伤的乡村医生管毓珍说，他的生意跟电站也有关系，那些外地来的施工人员治好病以后，还把他们老家的人也介绍过来。“现在，来我这里求医问药的人越来越多，我家两口子都是残疾人，有时忙都忙不过来。”管毓珍微笑着说。

十一、水塘苗寨唱大戏

按计划，原本需要沿着江岸前行去黑风洞，那是一处明清时期开采铅锌的古矿遗址，我于1989年夏天去探访过。可是从水塘寨走出去的徐彩煌告诉我，应该去他的老家看一看，有几个在外省打工的苗族同胞来过春节，自发筹办了一台新春文艺联欢会，很不简单。于是我改变了行程。

在我的印象里，水塘寨是一个比较闭塞的小山村，多年以前的生活图景至今依然如在眼前：柴草在灶膛里哔哔剥剥地燃烧，炊烟从瓦楞间冉冉升起，雪地上，一位背柴的苗家汉子慢慢走来……

如今，一切已经改变。水泥路从寨子里穿过，新修的平房贴上了白亮的瓷砖，院坝的一角安放着接收电视信号的微型锅儿天线……就连身着盛装的苗族姑娘，裙装下端已看不见早些年的绑腿，都换成了时尚的靴子。

由渡船再南行7公里，我们来到苗族聚居的水塘寨。远远看去，菜地已经搭起了一个简易舞台，台前幕后，身着盛装的苗族姑娘们往来穿梭。尚在顺场中学读初一的杨白云，手里拿着一张歌单在练习，她说，为了这台联欢会，他们从大年初二就开始排练了，指导老师是杨龙。她手里拿着的歌单，一首是《迎宾歌》，一首是《水塘之歌》，作词、作曲都是杨龙。

随后，舞台上的芦笙舞跳起来，欢快悠扬的迎宾歌唱起来。

在现场看表演的杨兴志说，好几年没有这么热闹了。年轻人在外面打工凑豆（苗语，“挣到钱”或“搞到事”的意思），回家过年唱大戏，戎喽喋（苗语，“好得很”的意思）。

水塘寨是顺场乡的一个村，这里的苗族向来就有唱歌跳舞的习俗。那些年，大水井后边的白岩脚就是苗族青年们“跳花”的地方。青年男女，吹芦笙的吹芦笙，奏口琴的奏口琴，看上去没有南开花场热闹，但听得懂的人就说是在谈恋爱，内涵很丰富。可惜，当时经济条件差，交通不方便，影响力释放不出去。

举办这台文艺联欢会，杨龙和张学忠两个小老板功不可没，他们把办联欢会的想法一说，当时的村主任朱海飞非常高兴。在外面工作的不少人也捐了钱，纷纷表达对家乡民俗文化活动的大力支持。

杨龙是位40岁出头的苗家汉子，他带着一帮人在郑州帮建筑商搭架子，先是做苦力，后来自己做老板，七八年下来攒了一些钱；张学忠在贵阳搞劳务配送，哪个工地哪位老板需要零工，他立马开个面包车去劳务市场“采购”，把人送达后获取一定的佣金……现在，他们聚在一起摆“龙门阵”，多半都会谈到生意，而且用的量词很少是万，几乎都是十万或百万，曾经赶马驮煤的他们，这次开回来的轿车挂的分别是豫A和贵A的牌照。

从小就喜欢音乐的杨龙，从父亲那里学会拉二胡，又自己学习吹笛子，后被多才多艺的顺场民族中学校长崔永健发现，专门为他开了几堂辅导课，入门后长进较快。“在他乡打拼，有时难免孤独，这时候，就只能靠音乐陪伴自己。”话语中，仍然感受得到杨龙这类草根老板的种种艰辛。

说到这台联欢会的不简单，还在于杨龙他们不但把水塘寨的苗族青年们聚集起来排练节目，还把毕节织金的苗族代表请了过来，把黔西南州的苗族代表请了过来，把郑州的贵州苗族协会负责人也请了过来。所以，使这台乡土文艺联欢会一下子突破了地域限制。

十二、布依山寨过大年

北盘江沿岸，叫渡船寨的地方很多，营盘乡王家寨附近有一个，顺场乡法德江边也有一个，花戛乡底母村还有一个。我们借宿的这个小山寨就是底母村的渡船寨。

寨子不大，离江边步行不到两公里，住着三四十户人家，大部分是布依族。同行的赵杨筛自豪地说：“怪得很，你发现没有？凡是有水又稍微平坦的地方，差不多都是我们布依族寨子。”曾经长年在外帮人染布挣钱的赵杨筛，足迹遍及六盘水黔西南交界的布依族村寨，所以他的判断带有朴素的经验主义。

在我的印象里，布依族是一个非常热情的民族。1985年和1996年，我先后两次到花戛毛虫河畔的欧场领略过。只要被一户人家当作客人，就会被主人请来陪客的人家都当作客人。所谓“一家亲，家家亲”是也。这回，我再一次领略了布依族同胞的盛情。

从水塘寨到渡船寨，步行至少要半天，但徐才峰开车送我们，没多久就到达了进村的岔道口。在一个叫抱腰岩的地方，徐才峰停下车来对我们说，修水盘东线的时候，有人从这里摔下去。站在护栏处往外看，眼前是斧劈似的断崖，滔滔奔流的北盘江，此时就像一条灰黑的布带子，被人随意扔在峡谷里。

徐才峰指着江边的一个寨子说：“那就是你们要去的地方，主要是轿车开不进去，要是认识人，就让他们开摩托车上来接一下。”

我们在路边开小卖店搞啤酒批发的邓彦学家坐了一会儿，两辆摩托车就“突突突”地开了过来。前边一辆是罗齐周开的，后边一辆是王世元开的。坐上后座，又“突突突”地跑了一阵，就到了渡船寨。王世元说，这段土路有7公里，听说很快就要铺成水泥路。

赵杨筛和罗齐周是老表关系，罗齐周的母亲是赵杨筛妻子的姑妈，即江对岸付木山陆家。早些年辰，北盘江上还没有这么深的水，两岸村人往来靠的是悬挂在上空的一道溜索。有一天傍晚，赵杨筛跑到罗齐周家，借走了过溜索用的滚子（滑轮），去付木山把女朋友悄悄带出来，趁着月色溜过江来。多年以后，赵杨筛才解释：“那是我们的一种风俗——‘偷亲’，实际上他家里是知道的。”

晚上，我们就住在罗齐周家。不过，晚饭先在王世元家吃，后又在罗齐周家喝，在赵天文家继续喝，直到次日凌晨。

在接到我们之前，王世元刚刚从北盘江上收鱼回来。头天晚上，在江上布下一张网，第二天早上去看时，鱼被人收走了，下午再去看时，正好收获两尾野生鲢鱼。“够今晚上喝酒，也算是招呼大家过年。”王世元一边剖鱼一边说。他媳妇则将剁好的鱼块放进油锅里炸干，然后捞出来，再放回锅里煮汤。喝的是自己酿制的米酒，度数低，口感柔顺，但喝多了同样会醉人。

不一会儿，又有几个年轻人加进来，都是在外省打工，春节才回家过年的。几杯酒下肚，大家摆谈起各自在外打拼的种种经历。

在天津帮人搭架子的王世元，就不明白老板的工程为啥那么多，好像全国各地都有，哪里缺人就把他们派到哪里去，有时让他们坐汽车去南京，有时让他们坐飞机去厦门。“坐飞机去搭架子，要得。”

前几年在天津也做架子工的罗齐周，去年转到广西玉林种桉树，虽然挣钱不如搭架子，但每月也有三四千元，点工干活，不算太苦。

在海南岛租地种香蕉的邱光荣，头两年都亏钱，一年亏了20多万元。原因是台风正好从他租种的地上经过，把香蕉树吹得东倒西歪，等台风过后扶起来，其产量和质量都大打折扣。他讲起来轻松自然，好像在说别人的故事。

在江苏常州帮老板打理工厂的赵天文也算得上白领阶层，可是却差点儿把自己的命丢在异地他乡。那家生产电子元件的工厂电梯坏了，他去检修，结果载货电梯坠下来砸在他身上，造成他腰和腿上多处骨折，手术之后三个月才能下床。“今年回去要做两件事，一是动手术取钢板，二是和老板讨论工伤赔偿。”

后来，酒局换到罗齐周家，他叫来朋友继续喝。接着又到赵天文家继续喝，直到次日凌晨，才离席休息。

这哪里是在喝酒啊，简直是在分享打工族的酸甜苦辣，是在品尝布依人家的浓情美味。

十三、盘江灯影醉河阳

当我们抵达河阳的时候，太阳已经搭在西边的山崖上，正将一束一束的白光投向江面，顿时泛起耀眼的粼粼波光。随着时序推进，江上的阳光变成一片橘红，仿佛扔进一块烙铁，把江水烧得吱吱作响。稍后，夕阳更红，岸上的太阳能路灯次第闪亮。站在年前刚刚建成通车的河阳大桥上，眼前是一幅醉人的景象：半江灯影，半江夕阳。

河阳是黔西南州普安县龙吟镇北盘江村的一个组，是北盘江上游光照电站淹没区规划建设的最漂亮的一个居民点。一道浅浅的缓坡从桥尾延展过来，像一条搁浅的大船伸入江面。62户人家的平房就依次坐落在缓坡上，房前是安装了太阳能路灯的精致小街，屋后统一设置有火房和地下水道。这些房屋全是统一设计的两层平房，地基大小不等，3人以下100平方米，5人以下120平方米，6人以上130平方米。至于谁家在什么位置，那就用最原始也是最公平的办法——抓阄。

曾经多次路过这处江段的时候，我一直渴望在这个地名优雅的村子里头枕波涛而眠。现在终于如愿以偿，但枕的不是波涛，是灯影，是如钩的月色。

我们住在靠近码头的王兴志家，布依族，同样是赵杨筛的朋友。王兴志的妻子说，她老家在付木山，从小就和赵杨筛的媳妇玩得很好。

这里是两地三县交界，民族风情浓郁。我们抵达河阳的傍晚，正好碰到一帮年轻人骑着摩托车在河阳大桥上聚集，后来得知是一支50人组成的“偷亲”队伍。这支队伍来自水城县野钟乡的付木山，借道黔西南州的河阳去水城县花戛乡的欧场“偷亲”。何为“偷亲”？赵杨筛说，根据布依族的习俗，青年男女结婚后，女方要回娘家住三年才能到男方家居住。现在已经很少有人这么做了，但是又要尊重习俗。怎么办？男方家到女方家走完程序，就避开长辈们的注意把新娘娶走了。后来大家都默许这种做法，自然而然就形成了“偷亲”的婚俗。

这天，又吃北盘江的鲢鱼，不过，已经不再是野生鱼了，是从王刚宪的网箱里捞上来的。煮熟以后，就着半江灯影下酒。关于北盘江上的野鱼，已经“改行”去昆明带队打工的王兴志说，哪有那么多，不排除有人作假。

北盘江沿岸的村子很多，有的叫某某嘎，有的叫某某寨，听起来非常土，但颇具民族特色。像河阳这样优雅的地名不多，因而我对它比较感兴趣，并一直琢磨它可能跟江水有关。对岸的野钟乡境内也有一个河营，我怀疑是“河阴”的误读和误写，因为在贵州方言里前鼻音和后鼻音区分不是很明显。如果是这样，就可以与“河阳”对应。可是，在中国传统文化里，应该“山南水北谓之阳，山北水南谓之阴”，而河阳刚好在山北水南，河营（河阴）则在山南水北，这就解释不通，好在还有不合常理的“阳”类地名在，如明太祖朱元璋的老家凤阳，“凤阳地处淮河中游南岸，北濒淮河与蚌埠市相望”。

分析了这么多，却被当地人一句话给否定了。王兴志说，这里原来叫侯昌河（或猴场河），后来改名河阳，附近还有一个地方叫城阳。真是穿凿附会了。

因为地势独特，村落别致，如今的河阳渐渐成了一块旅游宝地。王刚宪说，过年那几天，普安和水城有很多人来游玩，小车停在桥那边，队伍少说都有1公里长。“以前，我们这里有一片水田，好几处河沙坝，经常有人过来捡石头。”回忆从前，当过兵的王刚宪表情复杂，似有些许留恋，又似有些许怅然。

留恋而且惋惜那些江滩的人，我的印象中还有一位——崔智长。这位家住六盘水市中心的观赏石爱好者，足迹几乎遍及整条盘江石。光照电站蓄水以前，他就到过河阳、河营以及附近的戥角田一带寻访北盘江。许多石头像婚姻一样，往往与别人擦肩而过，却被他蓦然邂逅，仅仅一见钟情便爱不释手。而且所爱颇丰，见哪个都不忍舍弃，只好找船运过来，再用塔吊吊上岸，然后装车。那时候，野钟的发射一带还是泥土路，汽车常常抛锚，运一车石头进城要好几天，真是“豆腐盘成肉价钱，石头盘成黄金价”。多年以后，崔智长还会连连感叹。

但是，更多的遗憾则是那些形态各异的盘江石还来不及与人邂逅，又被滔滔江水所淹没。

尾篇：穿行北盘江，何时才方便

在北盘江景观廊道穿行，除了上游的高家渡、中游的河阳（河营）、下游的毛口和西嘎，沿江还有不少小码头，但除非你特别指定，否则一般都不会有船只停靠，比如说付木山与渡船寨之间的小码头，可能从来没有游客从此上岸。倒是有人在此候船。谁？我和赵杨筛，以及为我们送行的赵天文和罗齐周。

从渡船寨到河阳一段，我们选择乘船。船是江对岸王仕平的，头天晚上就通过赵天文电话预约，第二天早上又电话联系。可是，当我们来到位于江边的小码头时，只有一江碧水在静静恭候。

接着有人赶来，有附近村寨的，也有花戛乌都河一带的。但他们不是旅游，是过江去付木山走亲戚。罗齐周说，以前用溜索方便，不论滚子（滑轮）在哪一边，都可以用绳子拉过来；现在用竹筏，划到对岸以后就只有等那边来人才能划过来。果然，对岸的亭子里有几个人正等着过江，而一支由6节竹竿绑成的小竹筏还静卧在这边的崖壁下。

这边有个穿迷彩服的小伙子名叫陈举高，他把竹筏从树桩上解开来，招呼人蹲上去，再慢慢划向对岸，然后又把对岸的人划过来。因为竹筏较小，超重就会下沉，所以除了撑竿的他以外，一次只能载两个人。他先把别人渡过去，最后才渡自己的妻子。

这里的江面大约50米宽，一个来回需要18~20分钟，4个来回超过1小时。我问他一次收费多少，旁边的罗齐周替他回答：“都是团转人，不收费。”我问他是不是每天都在这里划船，罗齐周回答说不是，陈举高也是走亲戚的，哪个碰巧哪个划船。

大约等了3个小时，我们预约的那艘机动船响着马达开来了。“舵手”是王仕平的女儿王永美，当时还在六盘水市七中读高中。她的弟弟王永海年龄更小，先当“大副”，后接“舵手”，看上去却驾轻就熟，一问，还在水城县职中读书，因正逢寒假，便跟父亲学习驾驶机动船。

之后，我们便逆行去上游考察黑蜂洞。那是明清时期就开采的铅锌矿洞，与对岸悬崖上的藤桥洞等，形成了野钟大峡谷的古矿遗址群，具有较高的游览价值。然而遗憾的是，从上游冲来的浪渣全部淤积在逐步收窄的江面，这艘老式机动船不敢前行，试图冲了几下，险被浪渣缠住动力叶片，只好掉头返航，2个小时后抵达河阳。第二天从河阳出发，我们又联系了一艘时速20码的更小的机动船到西嘎。

一路走来，北盘江美不胜收。既可饱览峡谷风光，又能体验江上冲浪，还可品尝浓情美味，不愧为贵州喀斯特高原的自然景观廊道和人文风情走廊。但是，滞后的交通条件却令人难以释怀。直到今天，许多江段还是不便通行。

先说陆路。目前，北盘江上由东往西分布着几处观光点：毛口牂牁湖，北盘江上最开阔的地段，也是形成面积最大的湖体；西嘎凉风洞，离水黄公路最近的地方，有较为完善的旅客接待中心；河阳北盘江，充满诗情画意，尤其是千万吨夕阳砸进江面的时候，景色更加迷人；野钟大峡谷和九归大峡谷、营盘大峡谷，雄奇险峻，是北盘江上最壮美、最磅礴大气的风景。然而，这几个点尚无沿江公路贯通，也无公共交通接驳，一般游客不方便到达，即便有车一族也不能一路通达，必须返回或绕行才能去另一个地方。

再说水路。从毛口牂牁湖到营盘大峡谷，江上距离大概上百公里，目前，各类船只能到达付木山一带，连野钟大峡谷的谷底风光都无法观赏，更不要说再往上游的江段。即便如此，那些所谓的“各类船只”也不是想乘就乘，必须“私人定制”。比如说快艇，原来从西嘎到光照电站再返航到付木山再返回原点只需600元，现在光从西嘎到付木山返回原点就是1000元。其他时速在20码左右的机动船需要600元，而且要包租，要预订。

能不能像陆上公交一样定时段开通水上公交？由于客源的关系，目前仍没有可能开通。

还有一种不方便——两岸村民往来的不方便。以前，江水没有现在深，江面没有现在宽，风浪没有现在急，生活在北盘江两岸的人们，靠竹筏、溜索、吊桥等简易交通工具过江。如今，江宽、水深、浪急，原来的不少渡口已被淹没，有的地方新修了吊桥，有的地方建成公路桥梁，但有的地方仍然依靠最原始的办法渡过。

就像前面提到的付木山与渡船寨之间，当地人靠小竹筏渡河，安全隐患较大，因而他们迫切盼望修建一条公路横跨江上，或者哪怕一座吊桥也行。好在，北盘江沿江旅游公路正在分段建设，不久以后，游客以及村民们的愿望就会实现。（刘云冰）